[浮光掠影] 槟城。天空正蓝。

好几个工作繁忙的午后，抬头望见工厂外面的天空。
好美，好蓝。心情有些愉快。

公司的停车场，
前些时候看见一道彩虹划过天际。
也曾经看见无数美丽的夕阳。
还有最近无云的蓝色天空。

蓝蓝的天，
那是外面的世界。





没有随身带DSLR，照片都是用手机拍的

[Travelogue] Ramayana史诗之舞

Rama和Sita

黄昏以后，告别了美丽的普兰巴南寺庙（Prambanan Temple），我们直接在附近吃晚餐。因为接下来我们会回去普兰巴南附近的场地，观赏Ramayana Ballet。原本打算去日惹着名的Ayam Goreng Suharti一尝炸鸡，后来在Pak Yagus建议下，我们还是吃炸鸡，只是去了另外一间店而已。这里的鸡恐怕没受长肉剂之苦，全长得瘦巴巴的，身无二两肉。我和双仪早已饿极，三两下解决了炸鸡还有不知名的菜肴，很是满足。虽然无法一尝Ayam Goreng Suharti，想来炸鸡的味道也不会差多远吧！

选择在这天观赏Ramayana Ballet其实是逼不得已，因为这表演只逢周二和周四才有，而我们在印尼的这几天就只这晚有表演而已。Ramayana，中文为罗摩衍那，即主人翁罗摩（Rama）的历险故事。这舞蹈也照这著名的印度史诗的主要故事来表演。而我们看表演的舞台，正正对着普兰巴南寺庙，以古庙为背景。普兰巴南寺庙里雕刻许多这印度史诗里的故事，所以在这里观赏罗摩衍那舞蹈，别有一番风味。每缝月圆之夜，Ramayana Ballet会分四集来表演，当晚我们观赏的是两小时的全部精华（full story）。真正的罗摩衍那故事冗长，只看精华不失为一个好的选择。

普兰巴南庙夜景,单是这已值回票价了.

表演全程以舞蹈为主，配合现场表演的乐器伴奏，在没有任何对白的情况下，观众其实也能凭着舞者精湛的演出看得明白。虽然罗摩衍那是印度史诗，这舞蹈的还是结合了爪哇的传统文化在内。故事围绕在主人翁罗摩（Rama）和妻子悉多（Sita）之间，邪恶之王Ravana钟情于Sita而与Rama展开不少纠纷。Rama最后得到其弟Laksamana和猴王Hanuman的相助下打败Ravana，夺得美人归。我们之前在峇厘岛看过的Kecak Dance也是相同的故事，只是这舞蹈也十分精彩，跟峇厘的各有其文化特色。这部印度史诗对东南亚各国文化都有很大的影响。而中国四大著作之一的《西游记》，其主人翁孙悟空的形象也与Ramayana的猴王哈努曼（Hanuman）神似。

我摆设了三角架，拍了不少照片，但更专注在舞蹈表演上。虽然我不是什么文艺爱好者，对于传统舞蹈也没有什么研究，但这样的精彩表演实在不能错过。日惹也有皮影戏Wayang Kulit的表演，我想起我国逐渐式微的传统皮影戏，若再不保存下去，以后只能在印尼才能观赏类似的表演了。

最后,Rama和Sita过着神仙眷侣的生活

全程表演在没有冷场之下完成了，演员们的演出实在棒！我们此时也带着浓浓的倦意回到酒店，倒头大睡去了。

整个旅行的焦点全都放在同一天，有些无可奈何，但我疲惫的身躯始终无法掩盖这旅程的兴奋。

[Travelogue] 日落的普兰巴南庙

匆匆走过几座古老建筑，我们又走路回去普兰巴南寺庙。当时已接近黄昏时分，我们回去再次探访普兰巴南寺庙，就是为了那儿能看见的日落。无云的天空，阳光西斜照射在古庙上，呈现跟刚才不同的颜色。奔波了整天，从日出到日落，我们从婆罗浮屠（Borobudur）一路到普兰巴南（Prambanan），完成一个多年的心愿。我只放松心情，等待即将到来的美丽日落。

走到累了，我们向兜售汽水的小贩买了两瓶冰凉矿泉水解暑。双仪对日出日落没有我那样感兴趣，只坐在一旁休息。我走到普兰巴南的另一面，拿着相机拍摄日落在古老建筑的感觉，浑然忘了双脚的疲累。

Prambanan的日落

我望着无云的日落，庆幸作出了对的选择，在天气良好的情况下走访了普兰巴南。虽然太阳晒得我们有点累，但能看见这美丽的日落，那一刻我认为是值得的。而后来几天虽然没有下雨，但也比不上这时的阳光，让我更觉得幸运，碰上了对的时刻。

我一直坚持到整颗太阳消失在云层里面才肯离开。由于我们必须从入口处离开，因为我顾着拍照而赶不及，关门了。幸好苦苦哀求掌门的工作人员他才肯开门让我们离开，不然就必须绕个大圈，以我们当时的脚力肯定是不可能的任务。

婆罗浮屠的日出，到普兰巴南的日落，我们一天内看见了难得的美丽景色。拍摄日出日落，错过一刻就没有了，而变幻无常的天空更是我对拍摄日出日落永不言倦的理由。跟旅行一样，错过一处风景，可能就是永久了。旅行，拍照和人生，竟有这么样共同的道理呵。



那一抹晨光和夕阳，引领着旅人珍惜现在，继续前航。

[浮光掠影] MIFC Putrajaya 2008

我国旅游局办的这个活动，不知道花费多少，也不懂有没有吸引外国游客。我在今年国庆日的周末假期，特意去观赏了去年冠军澳大利亚的演出，看见的大多是本地人。

此行最主要的目的，当然是拍照。看见一整排的三脚架和相机，虽然后来我找到的角度普普通通，但那烟花表演可不是盖的。

之前拍烟花算有写经验了，这次长时间放烟花，其实蛮难捕捉timing的。而我又没有remote，为了在按快门时会震到相机，只好使用两秒self timer。为此真错过不少美丽的烟花。

如果有机会，下次再去看。不多说，去片~！

更多图片。

[Travelogue] Prambanan：浴火重生的文化遗产

带着愉快的心情回到房内，梳洗了一番，收拾细软准备接下来的旅程。托在日惹念书的小学同学涌麟帮忙下，找到一位价钱相当便宜的司机Pak Yagus。起先我还以为他是个老伯，看见一个年轻家伙时我吃了一惊，才搞清楚原来在这里，Pak意思为先生，跟我们的Encik相同。之前跟涌麟大概讨论过行程，所以Pak Yagus也知道我们要去的地方。离开了Borobudur，大约一小时后我们再次回到日惹（Yogyakarta，当地人称Jogja），司机先载我们到旅馆check in。我们订的酒店在Jl Dagen，位于日惹大街Jl Malioboro旁。把东西搬进酒店后，走到街上找东西吃。

Jl Malioboro是日惹的大街，也是游客聚集的地带。由于不想走太远，随意就在街边的印尼杂饭档解决午餐。味道不错，跟马来餐相去不远。档口旁边就只那两三张桌椅，我们跟当地人“搭台”吃饭，倒也是新奇体验。

午餐后，我还在苦思下午应该怎样安排。双仪把决定行程的大权交由我手，其实还是有些压力的。原本三心二意，看见今天的天气如此动人，就决定把全程的焦点放在这天—我们去另一个世界文化遗产，距离日惹市区大约十七公里的普兰巴南寺庙群（Prambanan Temple）。

Prambanan周围的建筑残骸

普兰巴南寺庙群，建于第九世纪，比起同样是世界文化遗产的婆罗浮屠佛庙（Borobudur Temple），其名气稍有不如。它是印尼爪哇岛最大的兴都教建筑群，跟同样来自印度的佛教，在这片土地上和谐的相处。如今，印尼的佛教和兴都教虽然已经式微，取而代之的是十五世纪后传入的伊斯兰教。但印尼政府和旅游局对这些历史建筑并没有因为宗教不同而存有偏见，反而联同联合国文教组织（UNESCO）一起维护修复这些人类遗产。大部分在这两个文化遗产工作的导游都是穆斯林，但他们对佛教和兴都教在这片土地的历史却也了如指掌。这认同历史的精神值得钦佩。

普兰巴南寺庙群附近的默拉比火山（Mount Merapi），是全世界最活跃的火山之一，平均每两年就有一次爆发，力量惊人。2006年，火山爆发再度引起地震，婆罗浮屠奇迹般躲过劫难，普兰巴南寺庙群却难逃被摧毁的命运，许多主要庙宇，包括正中的湿婆（Shiva）神庙都饱受摧残。如今正在努力修复当中，游客只允许远观，而不能近看这宏伟的建筑。那是一股如何强大的宗教力量，使古代的人类建造出这么样一座屹立不倒的神庙？

Candi Brahma

Candi Shiva

Candi Brahma和Candi Shiva合照

唯一一座能爬上去的建筑，这是走廊的装饰

遭受破坏的古迹

远看之下，普兰巴南寺庙有点像同时期也同样受兴都文化影响的吴哥窟（Angkor Wat）。建筑的三大神庙分别为崇拜创造神大梵天（Brahma）、保护神毗湿奴（Vishnu）和破坏神湿婆（Shiva）。四周原有大小两百余座寺庙包围，但大部分已遭摧毁。寺庙上的雕刻细致，有许多关于古代史诗罗摩衍那（Ramayana）的传说故事。

花了许多时间在普兰巴南庙，我们步行到附近的寺庙，有Candi Lumbung、Candi Bubrah和Candi Sewu。这几座庙只剩下残砖败瓦，只能从那些剩下的遗迹中寻找昔日的繁华盛世。这数座古庙虽位于普兰巴南寺庙附近，但都综合了佛教和兴都教的元素。

Candi Sewu的无头佛像

过后回去Prambanan，黄昏时再拍一张全景

一天之内，走过两个爪哇岛最重要的历史文化遗产，已觉得不枉此行。

[Travelogue] 早晨的Borobudur

解 决早餐后，双仪说很累了要回房休息。我们约了日惹（Yogyakarta）的司机早上十点半，还很多时间呢。这时候阳光相当好，比前一天和早晨的朦胧不一 样。我在想着要再上去婆罗浮屠，天气这么好，不去拍照真的很可惜。加上我又不累，呆在酒店只干扰她睡觉，于是再次拎起相机和三角架，三探世界遗产。

虽 然日出时云层很厚，但太阳珊珊来迟，现在方始拨开云雾，展现蓝天。我兴奋的直爬上顶，站在高处遥望蓝天。由于是星期四的关系，人潮没有想象中的多。我幸运 地拍到没有人的风景；还可以悠然自得地设上三角架，为自己拍照留念。有个老外坐在舍利塔其中一尊露天的佛像旁，怔怔地望着佛像望得出神。拍了一阵照片后， 我坐下来休息，看着佛塔和蓝天，感到异常的满足。

庄严的佛像

自己留影

舍利塔 Stupas佛望世间

三 层舍利塔共七十二座，里面端坐着佛陀雕像。由下到上分别为三十二、二十四和十六座塔。第三层塔的四方孔和下两层不同，象征着解脱迷惑和更高的智慧。整座婆 罗浮屠看起来就像佛教金刚乘里的曼陀罗（Mandala），也有一说法是婆罗浮屠代表一座巨型莲花，佛教的象征。建于第八世纪的婆罗浮屠，当时爪哇岛诸国 皆受来自印度的佛教或兴都教影响，后来伊斯兰教势力席卷东南亚，婆罗浮屠也因此深埋在火山熔岩和森林中。被遗弃的婆罗浮屠，一直到登陆新加坡的莱佛士 （Stanford Raffles）担任爪哇副总督时，才发现婆罗浮屠。二十世纪，UNESCO经过多次的修复，使这历史古迹终于修成正果，再度重见天日，耸立在世人面前。 每个日出日落，总让旅人对这宁静的极乐世界有所体会。

Borobudur全貌

[Travelogue] Borobudur日出：极乐世界的宁静永恒

四点钟，酒店接待处就morning call我们起身了。随便梳洗一番，叫了热水，泡了两个杯面来吃，然后就去大厅集合。我们拿了这昂贵的日出配套，希望在早上人潮出现之前，能将婆罗浮屠私有。参与日出配套的人，包括我和双仪在内，只不过区区六人。我为此感到兴奋，毕竟多花一笔比婆罗浮屠入门票更贵的钱，当然希望适得其所。这个配套恐怕是全世界最贵的旅游配套：花十多美元，只换来两只手电筒，和提前一小时开门进入婆罗浮屠。一寸光阴一寸金得到了一个很好的诠释。

昏暗的婆罗浮屠庙，有种说不出的神秘感。我们一行人直接上到三层舍利塔（Stupa）等待日出。当时可能还没睡醒，我们也没有太在意东边在哪儿。我随便找个角度，架好三角架，等待那一道曙光。黑暗中的婆罗浮屠（Borobudur Temple），看起来有点朦胧。四周围没什么人，风吹得凉凉的。我们坐在舍利塔旁边，感受那份宁静的美丽。

过了一阵子后，远方的天空划过一道曙光，我在三角架旁等待，并按下快门，把刹那一刻留住。这是我第二次看日出，没有看见红红圆形的太阳，只看到一抹红色的晨光，照射在千年的古迹上。那一刻，只有说不出口的感动。微弱的晨光照在舍利塔上，望着佛陀慈祥的轮廓，我只觉得内心无比的宁静。我移动相机，尝试捕捉这短暂的景色。第一次拍日出，实在有些紧张。短暂的日出也没能拍到多少张照片。我笑着跟双仪说，这些日出的照片实在够珍贵。

日出的曙光

云层跟前一天一样，相当的厚，无法看到太阳升起来的一刻。不过也已相当满足。天完全亮了起来后，我们循着梯级走到第一层的浮雕处，顺着时钟的方向慢慢观赏精致的雕刻。看过视听室的解说后，第一层的佛陀生平故事勉强看懂一点点，后来的完全不明白。浮雕上除了佛陀的生平，还有描绘经文里的故事，整座建筑活像个巨大的佛经，实在令人起敬。每年的卫塞节有许多出家人和修行者，带着鲜花蜡烛祭品，从Candi Mendut到Candi Pawon，一路修行到婆罗浮屠，纪念佛陀的诞生、成道和涅盘。

光线形成的剪影

浮雕

清晨的佛塔

我们在参观的时候，遇见一群当地学生，一直跟游客搭讪。原来他们在修英文课，跟游客搭讪是assignment。后来几个学生也跟我们讲起英文来，开始他们以为我们是日本人，知道我们是马来西亚人后，顿时语塞。因为我们会说马来/印尼话，所以他们也不懂怎样要以英语来交谈了。走到七点多，我们就回去酒店享用早餐了。

想起刚才的日出，特地早起身是非常值得的。

[Travelogue] Borobudur寻访佛庙

莲花，佛教里重要的象征

几经辛苦，终于到达婆罗浮屠总站了。还没下车就有一堆三轮车夫上来招生意了，毫无头绪之下跟一个车夫谈了价钱，就让他载我们到Manohara酒店了。其实从巴士站走路去Manohara也不远，只是背着背包就辛苦了。Manohara酒店为婆罗浮屠庙宇范围内唯一的一间酒店，它的地点叫其竞争对手望尘莫及。选择住这里除了靠近外，它的配套还包括了两张价值十美元的婆罗浮屠佛庙入门券，住这里的话还可以无限次进入婆罗浮屠佛庙。

Check in了之后我跟刚刚那个三轮车夫谈好了价钱，先解决午餐然后去参观Borobudur附近的两座古庙-Candi Mendut和Candi Pawon。午餐吃的是日惹到处都有的Bakso牛肉汤面，味道不错。吃完午餐后车夫无端提起Kotagede的银器店，原来他要载我们去这儿附近的造银厂，心想这条水一定有佣抽，只是不远的话也就随便他。没想到我高估了三轮车的速度，竟然花了整半个小时才到达。银器厂规模相当大，里面没有多少件我买得起的银器，就随便看看他们制银的过程。里面的员工态度都不错，双仪也成功买到一对小耳环。接着我们就去Candi Mendut和Candi Pawon，两座与婆罗浮屠临近的佛庙。

虽然比起宏伟的婆罗浮屠，Candi Mendut和Candi Pawon是小巫见大巫，实际上他们跟婆罗浮屠属于同年代的建筑，在地图上可以看见三座寺庙的位置是连成一条直线。古代的修行者需经过这两座寺庙的修行才能到婆罗浮屠进修更精进的部分。Candi Mendut比较大，里面的雕刻保存得相当好，雕刻的故事大多属于佛驼在成佛前的多代轮回（多为动物）的情节，借由这些情节带出佛教的教育与意义。里面供奉着一座与别不同的佛像；佛祖采用西方坐姿而非盘膝而坐，两旁两尊菩萨是观世音菩萨（Avalokitsvara Bodhisattva）和大势至菩萨（Vajrapani Bodhisattva）。古庙旁有座建筑，为现在的僧侣提供禅修静坐的地方。而较小的Candi Pawon，虽然没什么特别，可是进入Borobudur前的必经之地。它的位置就在河边，所以也有此庙供奉圣水的论述。庙上的雕刻是关于菩萨的故事。

宏伟的Candi Mendut

Candi Mendut墙上浮雕

Candi Pawon

参观了两座古庙，我们回去酒店。三轮车夫这时竟然以银器店路途遥远为由向我收取更高的费用。唉，是你逼我去，又不是我要去的，而且刚才买了东西搞不好他也有赚到。面对这不老实的生意手法，我没有满足他的要求，随便打发了他走。趁还有些时间，我们赶紧去婆罗浮屠参观，五点后就不能进入了，但还有人在里面等待日落。我看看天气不是很好，云层很厚仿佛要下雨，日落应该看不成。我们在酒店后面大约走一小段路，就看见耸立在高处的婆罗浮屠露天大佛庙了。这座超过一万平方米的古代建筑，象征了古时佛教在东南亚的地位。婆罗浮屠有超过两千六百块浮屠，在经过火山熔岩埋没多年不见天日后，联合国文教组织的数度修复下，恢复它原本面貌，显示它的屹立不倒。

我们在第一层的浮雕走了一圈后，直接上到最高处。这里有三层钟型舍利塔（Stupa）共七十二座，里面坐着一尊佛像。站在这里看着那精致的建筑，我感受着那不可思议的景观。相比吴哥窟古迹区给我带来的震撼，婆罗浮雕的幽雅给我一种静瑟的感觉。那些断头的佛像面对千万游客，把人类的贪婪显示得如此苍白无力。

婆罗浮屠边缘的佛像

黄昏时的舍利塔（Stupa）

灰色的云层注定无法一赏婆罗浮屠的日落，留下了遗憾。旅行，总会体验不完美的时刻，才叫人珍惜现在的生活。晚餐我们直接在酒店解决，然后趁还有些体力，问了酒店关于婆罗浮屠的视听讲解，去视听室观赏这半小时的解说。内容提及Candi Pawon, Candi Mendut当然还有Borobudur的浮雕，这解说非常有用，第二天再访婆罗浮屠时能帮助了解浮雕上的含义。

拖着疲惫的身躯，我们很早就睡了。因为第二天还得一早爬起来，上去婆罗浮屠，等待那美丽的日出。。。